2017年7月27日～29日 南阿爾卑斯山脈白根三山縦走 爬上日本第二高峰北岳

縱走路上仰望北岳山頂(3193m)

南アルプスは、学生のころ四季を通じてよく訪れた。東京から近いのでアクセス的に短く交通費が安いこともある。その頃は、北アルプスに比べると登山環境は良くなく、前衛の山を越えて初めて主稜線の山々に取り付くことができるなど、苦労も大きかった。それから40年が過ぎ、北岳のふところ、広河原へもバスが通じ一泊二日での北岳登頂も可能になっている。今回は、一般的な北岳から農鳥岳への白根三山縦走とは逆の方向で奈良田から出発、二泊三日で縦走し広河原に降りた。日本の山なので、中国語で記述します。

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大家很熟悉日本第一高峰是富士山，但多少人知道第二高呢？答案是位於日本南阿爾卑斯山脈（赤石山脈）北部的北岳，其海拔有3193公尺。與台灣的高山相比，只不過是與八通關古道越嶺的大水窟一樣的水準，但冬天被深雪覆蓋變成很不容易爬山。北岳又被稱為白根山，是因為冬天被雪覆蓋全山變白的緣故。夏天就是爬山旺季，很多山友前來攀登北岳，也縱走俗稱白根三山的間之岳（海拔3190公尺，日本第三高）和農鳥岳下奈良田溫泉。我與日本山友H先生由一般縱走法的逆向路線花費三天兩夜完走白根三山。

間之岳(3190m，右後方)和農鳥岳(3026m，左後方）

其實南阿爾卑斯山脈對我而言是較親近的存在。在學生時代，一年四季都造訪南阿爾卑斯山峰群；夏秋天的主稜縱走，例如翻越前衛山脈的轉付峠（Dentsuku touge)下去山谷後再爬上主稜上的荒川岳、赤石岳等的長期縱走，冬天雪白的仙丈岳甲斐駒岳，春天的鳳凰三山縱走等等，留給我四十年後還記得很清楚的深刻印象。當時的南阿爾卑斯山脈，就像台灣的中央山脈一樣，又龐大又遙遠。我在台灣頭一次造訪其高山時，就想起南阿爾卑斯山脈。Ｈ先生也以學校登山社活動來過南阿爾卑斯山群很多次，但後來都沒有再訪。

三天的路程，從南往北縱走

三天的路程高度

日本本島中央：白根三山和日本阿爾卑斯山脈位置

以前北岳等白根三山也是遙遠的存在。要登上北岳，先必須越過夜叉神峠再下去野呂川峽谷後才能爬上北岳。如今公車由南阿爾卑斯超級林道開通到廣河原登山口，只花兩天一夜就能攀登北岳。我們就利用這個方便交通，第一天在廣河原轉乘另一條路線公車到奈良田第一發電所的登山口。這次我從東京郊外的老家早上六點多出發，中午前就抵達了登山口，真是很大進步。我們中午起步，經由沿溪谷的山徑走到大門澤山屋過夜。第二天從大門澤山屋爬升落差1100m的陡坡路上到稜線，再循稜翻越農鳥岳和農鳥岳西峰下去農鳥山屋。在山屋鞍部休息後，又爬升500m登上間之岳再下去北岳山莊過夜。第三天從北岳山莊攀登北岳，由白根御池小屋下至廣河原結束山旅。三天的天氣不太理想，稜線上大部分的路段在濃霧中前進，不過山峰群瞬間從濃霧中呈現其全貌讓我們親眼目睹其龐大山容。老天爺也許可憐相隔幾十年再訪的山友們，再給欣賞魅力的機會。

雷鳥母子＠間之岳登山縱走路

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第一天 7月27日(四) 奈良田第一發電所登山口 - 大門澤山屋

從東邊的第一發電所登山口出發走到大門澤小屋

基本上坡路

開往廣河原巴士內，女車掌在賣車票

南阿爾卑斯山脈的北部主要入口是山梨縣縣府所在地甲府。夏季間從甲府火車站前有開往廣河原的山梨交通公司的巴士。我從老家的町田搭六點半的電車出發，路上轉乘中央本線的電列車。列車通過最高點的笹子隧道再滑下去甲府盆地，八點四十分鐘抵達甲府站。左邊窗外的高山峰戴上雲霧，暗示此次山旅的天氣。

廣河原巴士總站

＠第一發電所車站

火車站前廣場旁有開往廣河原的巴士站牌，此次的夥伴Ｈ先生已在那裏等著。九點鐘我們的巴士來，十幾個人排隊上車。乘客都是登山者。巴士上除司機外有一位女車掌，仿彿幾十年前的巴士運營模式。票價1950圓，另外收100圓限制自用車的協助費。坐在我旁邊的乘客是中國籍的一對年輕男女山友，他們說在日本留學或工作，也喜歡爬日本的山。

在出發前合照，後方黃色的木箱是投遞登山計劃書的

路旁的小石祠

巴士開了大約四十分鐘的盆地平緩路，來到芦安。巴士暫停一下，讓乘客下車使用洗手間。從此巴士開始爬坡路，在桃木溫泉站停一下。南阿爾卑斯林道不讓一般自用車通過，自行開車來的山友一定要將車子停在免費停車場再轉乘巴士前往目的地。巴士繼續爬上去，在夜叉神峠站幾個山友下車。經過夜叉神隧道，巴士進來南阿爾卑斯山脈的核心地帶，但厚厚的雲霧遮蓋對面北岳和間之岳的雄姿。慢慢下降林道，10:55抵達終點廣河原站。

新的吊橋，後方是防砂水壩

第二座吊橋

大部分的山友從廣河原進入北岳登山步道或轉乘開往北澤峠的巴士，轉乘開往奈良田的巴士只有我們兩個人，再加兩個剛下山的山友共四個而已。票價是930圓，另外又收100圓協助費。11:05幾乎空車的巴士開出，沿著峽谷下去。廣河原登山口有海拔大約1500m高度，奈良田登山口高度則不到900m，從奈良田啟程就要多爬升600公尺，難怪很少山友選逆向行程。巴士開了大約五十分鐘抵達第一發電所站。

過原木橋，右邊的是舊橋

爬坡於闊葉樹林下

整裝後11:58啟程，先由治山用林道爬上去。走上幾分鐘林道右邊的柳杉樹林下有兩個小石祠，青苔長在表面顯得很久在那裏。石祠前面有幾瓶水和咖啡罐，也有幾塊錢硬幣，表示有人還在此拜神。再前進林道十分鐘，看到登山略圖和登山者名簿的小木箱。12:23右邊看到涼亭，裡面有木桌椅，牆壁上貼著登山相關訊息。不過設在這樣地點，我懷疑到底多少登山者會使用。從第一發電所站走了大約半小時，前方看到治山工作站也是林道終點。登山步道繞在工作站的上方，我們進行步道就看到很新的吊橋。吊橋上有三位外籍人士，看裝備應該不是登山客而是玩山水的遊客。過橋後在防砂水壩上休息一下用午餐。

往溪水邊下去

經過大石區

休息十幾分鐘起身前進，過鐵橋進入山徑。走沒多久看到鐵皮屋，旁邊有發電所的入水口。入水口上方有吊橋，此座橋老舊，橋板有點歪斜。過橋後感覺上真正的山徑才開始。山路行進於溪谷右岸，水聲相當大。13:20經過使用原木的橋渡支流溪澗。山徑離開溪谷主流往左邊的山腰上爬去。闊葉樹林的綠色很鮮豔悅目。走了一小時我們休息一下。不知不覺中我們已經走了今天行程的三分之二了。

再過溪去左岸

行走溪邊

休息後爬上沒多久就通過山腰高饒路的最高點，再往溪谷底下去。越下去水聲越大，下去大約二十分鐘來到溪水旁。經過亂石區，接著過原木橋到溪谷左岸。下起小雨來了，不過走在樹林下不需要穿上雨衣。經過大石區路段，石頭有點溼滑要小心通過。14:49又出現原木橋，我們過橋回去左岸。上去幾分鐘轉彎就看到我們今天住宿的大門澤小屋。從登山口走了三小時，爬升八百七十公尺抵達海拔1700公尺的山屋了。

大門澤小屋

山屋食堂

一般來說，南阿爾卑斯山脈的山屋比北阿爾卑斯山脈的山屋便宜。大門澤小屋的住宿含早晚餐收費是8000圓，大約便宜一兩千圓。設備等相對地簡陋。晚餐時間是五點鐘，還有兩小時，我們自己煮開水喝咖啡等，慢慢過剩下時間。大部分的住客是在從農鳥岳下山路上投宿此山屋，往稜線爬上去的人卻很少。晚餐後回房間，不到熄燈時間八點鐘前就寢了。







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第二天 7月28日(五) 大門澤小屋 - 農鳥岳 - 農鳥岳西峰 - 農鳥山屋 - 間之岳 - 北岳山莊

從南往北縱走

上坡為主的行走高度表

凌明山莊前景，遠方看到富士山

昨晚下著綿綿小雨的天空，等到四點多起床出外頭，竟然放晴。濃霧中看不到甚麼的山屋前景，今早在凌明光線中的富士山影子在遠方。昨日都沒有期待好天氣，看到如此的好景就勇氣百倍了。五點鐘吃簡單的早餐後，5:22就出發。今天的行程要爬升一千多公尺的落差上稜線，上了稜線後也要越過落差幾百公尺的山頭群，故必須很早起步。

很簡單的早餐

山屋的後方爬起長途爬坡路

白樺樹林下爬陡坡

我們從山屋的後頭爬起來。坡度比昨日陡峭，但路況還好。這條山路是南阿爾卑斯山脈的主要路線，受到很好的維護。爬在白色樹幹的白樺樹林中十幾分鐘，渡過原木橋的小溪澗。走了三十多分，休息一下。這次我的背包有十三公斤左右的重量，揹著重量走上如此陡峭長途路線，每三十分鐘休息一下能維持體力。6:01來到另一條溪澗，原木橋被斷成兩段無法走，但幾乎沒有溪水，容易渡過。右下的溪谷主流的水越來越少，我們出走森林回頭觀望就看到富士山。海拔大約2000公尺，我們走了五十分鐘上升了三百公尺。繼續陡上十分鐘，仰望前方就看得到稜線。

被大石塊衝壞的原木橋，還沒修復

遠望富士山

走一段草坡地，右下方的溪水流越來越少

行走於冷杉林，注意葉子前端的嫩綠

6:36休息一下後爬上幾分鐘，又進入森林。林相變成以冷杉為主的森林。深綠樹葉前端有嫩綠新部分的冷杉樹葉顯示著森林的永續生命力。山徑以之字形陡上去山坡地。雖辛苦但高度確實一步步升上去。我們遇會昨日住宿大門澤山屋後今天很早出發的一家人三個登山客。他們正在那裡吃早餐。時間過八點鐘我們已經走了兩個半小時，高度將近2600公尺，樹林裡這裡那裏出現岳樺，表示森林界線不遠了。高山杜鵑（石楠花）在路旁開花。日本高山杜鵑以白色為主，不如台灣高山杜鵑的華麗。8:20路旁的樹木越來越矮，只生存在高山稜線附近的石松也出現。繼續爬上去，各色各樣的高山花卉開在路旁安慰我們。

路旁的高山杜鵑花

走到了稜線下降點

8:47我們做爬坡上的最後休息，高度已經有2700多公尺，稜線已經不遠。很可惜山谷裡的雲霧升上起來遮住周圍風景，如果早一小時，應該望得到包括富士山的廣寬山景。我們在爬坡中遇會下山中的幾組登山客，他們口口說我們這樣走很辛苦，但這是對我們來說一種鼓勵。休息後再陡上十幾分鐘，9:09我們終於爬到稜線下降點。這裡往左通往廣河內岳，我們取右前往農鳥岳。前進一點，在廣闊的山稜上站立著黃色的鐘塔。靠近看貼在鐵塔側面的說明：昭和41年(1966年)1月有個25歲的青年登山者在暴風雪中找不到往大門澤的下降點而在此過夜死亡。他的父母親為他建立鐘塔。自從山難發生已過了半世紀，鐘塔還在站立，給所有造訪的登山人以聲音告知下降點在此。

在下降點觀望農鳥岳方向，前方有黃色鐘塔

與中國籍山友合照

上了稜線的確告一段落，但我們今天的目的地北岳山莊還很遠，而且要過農鳥岳、農鳥岳西峰和間之岳等上下落差幾百公尺的山峰群。南阿爾卑斯的山容很雄大，還不能放鬆，於是我們趕路往農鳥岳爬上去。還好雲霧不濃，路徑很清楚。9:30我們在風吹不到的地點休息一下。休息十分鐘後繼續爬緩坡。今年的殘雪較多，本來殘雪不多的南阿爾卑斯山峰，這個時期看到如此多的雪，對我來說很新鮮。在爬坡中我們遇到昨日在巴士上認識的男女中國登山客，他們的腳步的確很快，說今天下山回東京。

走在殘雪上

農鳥岳山頂，有三角點基石

10:17我們走到了農鳥山山頂(海拔3026m)，不過周圍是雲霧沒有風景可望。其山名由來是在春天東側山腰中出現白鳥形的殘雪而被命名。在日本以殘雪的形狀命名的山也不少，就如有名的北阿爾卑斯山脈白馬岳。山頂上有個山友，跟他打招呼發現是來自韓國的登山客。其實韓國登山客最近相當多。山頂上沒有甚麼風景，我們照相後就離開山頂下去前往西峰。下去一陣後爬上假山頭，又要下去一下。與我們逆向走的登山客問我們農鳥岳多遠，也許是因為中間有個小山頭，讓他們覺得特別遠。

前方從雲霧中出現農鳥岳西峰

往農鳥小屋下去，前方鞍部上看到小屋

從農鳥岳走大約一小時，11:20前方的濃霧突然散開，看到農鳥岳西峰。右邊山谷也瞬間看到遠方，發現農鳥小屋在遠遠下方的鞍部。 11:24爬到西峰山頂。西峰有海拔3051m，比主峰還要高，但沒有三角點。我們繼續趕路一直下陡坡。越下去蓋住對面間之岳上半的雲霧越少，等到12:00走到鞍部農鳥小屋時，間之岳的全貌出現在我們眼前。在小屋旁休息久一點，燒開水用午餐以備落差500公尺的往間之岳上坡路。

間之岳全貌出現

農鳥小屋，後方農鳥西峰出現

12:30我們往間之岳踏出一步。間之岳看起來就在那裏，但走起來沒那麼簡單。山容龐大，令人錯覺距離感。12:45經過往三國平的岔路口，繼續往上爬去。再走上二十多分，海拔大約2950公尺的地點前方山徑上發現帶著四隻小鳥的雷鳥。我曾看過雷鳥好幾次，但帶著這麼多小鳥的母鳥比較少見。雷鳥在雲霧多的時候容易出現，今天也如此天氣，所以碰到了。牠們都不怕人。我們保持一定的距離一直觀察牠們好幾分鐘，最後離開山徑消失於路旁的石松叢葉裡。

母雷鳥與小鳥

往間之岳山頂爬陡坡，後下方還看得到農鳥小屋

我們也繼續爬坡，坡度變陡一點，以之字形爬上。13:54坡度緩和山路轉左，走在寬廣稜線上。最後經過殘雪14:00爬上間之岳山頂。兩小時前我們在鞍部農鳥小屋的時候，看得到山頂，但走到這裡已經在濃霧裡，沒有風景可望。照了幾張相片後，就開始下坡。我們已經越過了間之岳，剩下的路段基本上都下坡。雲霧越來越濃視野有限，但路徑很清楚不會迷路。15:10經過中白峰山山頂（海拔3055m），繼續下坡。再走半小時，15:35抵達北岳山莊。我們走了大約十小時，爬升總共1840公尺。

山頂上的筆者

中白根山山頂

到了北岳山莊

正在我們登記住宿時，約好在此會合的兩位山友Ｋ小姐和Ｉ小姐從廣河原登山口越過北岳山頂到了山莊。他們本來由本樺澤步道和八本齒鞍部（八本歯のコル）爬上來北岳山莊，但來到本樺澤步道的二俣（岔路）時，發現往八本齒鞍部的路線上留著太多殘雪，沒有帶冰爪等裝備，因此為了安全選由另一條越過北岳山頂的路線來這裡。這樣走比預定路線走得相當多，他們顯得很疲累。

山莊晚餐

北岳山莊不需要預約，所以有時會很擁擠。我們抵達時間較晚，故被安排的房間是屋頂下的較矮空間。不過聽人家說，等到周末一倍的人住在山屋，今天算還好的。如果要住北岳山莊，我建議避開周末。這裡的收費是一天8500圓含早晚餐，還是比北阿爾卑斯山脈的山屋便宜，早晚餐的菜色也合理的。六點鐘用晚餐，回去房間不到九點就寢。外頭下著小雨，山屋的消息也說明天的天氣不怎麼而且越晚越壞。





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第三天 7月29日(六) 北岳山莊 - 北岳山頂 - 北岳肩之小屋 - 白根御池小屋 - 廣河原登山口

先爬上北岳山頂再下登山口

下坡為主的高度表

山莊早餐

本來計畫如果天氣好，很早起床出發而在北岳山頂看日出，但如此小雨的天氣，無法觀看日出，於是我們決定晚點出發。五點鐘吃早餐。大部分的住客要往奈良田縱走很早就離開，等到六點鐘山屋裡幾乎沒人了。我們在6:20出發，在門口與從大門澤由一樣路線前後走過來的三個一家人山友合照。他們也今天下山。

出發時與一家人登山客合照＠山莊大門

瞬間出現北岳和西側山群的大景

稜線縱走路，左方有北岳山莊

瞬間出現的北岳

八本歯のコル岔路口

從山莊爬上稜線縱走路，濃霧突然散開，眼前出現北岳的大山容。稜線的西側山谷也很清楚。回頭看南方，昨天翻越過來的中白峰山和間之岳瞬間出現。老天爺也許給我們久偉的山友機會再看老友山峰。再往北岳爬去幾分鐘，濃霧又回來遮住所有的風景，再也無法看大景了。 6:54經過通往八本齒鞍部的岔路，我們直行爬去。再爬上十分鐘，來到有鐵梯的陡峭路段。從上方下來好十個人，聽他們的講話知道來自韓國的登山隊，聽說有四十個成員。難怪最近日本山岳路標上看到韓文。

濃霧中行進鐵鍊路段

北岳山頂上的筆者

7:25經過另一個通往八本齒鞍部的岔路口，山頂已經不遠了。出現鐵鍊的陡峭路段，但在白色濃霧中都看不到腳下的斷崖，根本不覺恐怖。繞過大石區，7:52抵達北岳山頂．較大的山頂上已有很多登山客，我們也卸下背包休息一下。山頂上有一尊地藏神像，其前面有好多硬幣。8:10我們離開山頂踏進長途下坡路。下去沒多久遇會兩個小女孩和父親，Ｋ小姐他們昨天爬上來時認識這三個人。他們兩個小孩還念小學，日本高山裡遇到如此還小的山友們已經不稀奇了。

與小山友們合照

下方看到北岳肩山屋

8:26來到通往由北岳西支稜通往両俣小屋的叉路口，從此山徑走在往北的主稜上，下方的雲霧臨時散開看到北岳肩山屋。從下方爬山來的登山客也相當多。8:45我們到位於海拔3000公尺的稜線上之北岳肩山屋，在前庭上的座椅處休息一會。這裡的登山客也相當多，周末的登山活動實在很旺盛。今天北岳山莊一定會爆滿住客吧。休息好後9:00繼續下降山徑，9:21經過往小太郎山的岔路口，再下去十幾分鐘來到通往大樺澤二俣的岔路口．Ｋ小姐他們昨天從這裡爬上來，我們今天則取左往白根御池小屋下去。

山屋前庭上休息，今天登山客相當多

被網子保護的高山花卉山坡地

下去草叢陡坡

山路的左方一塊地以網子圍住，說明看板寫為從野生鹿群保護高山植物，圍住這一塊山坡地。沿著網子下去一下，步道坡度變更陡。這一段路叫做草滑り、意思是很滑的草坡地，就像雪山的哭坡，爬山來此路段會很辛苦。下去陡坡要小心，但下降高度也快。9:40左右進入岳樺樹林帶，再下去一小時多10:52抵達北岳御池，池旁有幾頂帳篷。最近重建的御池小屋建立於御池過去一點的平地上。我們進入有屋頂的小屋前庭休息區，拿出來火爐食物等當場煮一煮吃午餐。還好在屋頂下，下起雨來也沒淋濕。坐在隔壁的高齡登山高手說他77歲，從學生時代起來過北岳55次。其他的隊員也都是高齡登山家，我希望自己也到這樣年齡也很健康能夠繼續爬高山享受大自然之美。

白根御池，旁邊有營地

御池山屋

濕滑的木梯

我們在此休了一個多小時的大休，12:06再往廣河原登山口下去。下著小雨，我們穿上雨衣。山徑前段的一公里左右平緩，過了此段後陡峭長途路才開始。路上有第二，第一的長凳休息區。從下方不斷地登山客爬山來與我們會過。較陡急的部分設有木製梯子，但雨濕的木塊很濕滑，要小心踏上每一節下去。13:20我們做小休。高度降到大約1800公尺，只剩三百公尺的落差。再下去從左下方聽到水聲，一條支流越來越近。13:43我們來到大樺澤步道的岔路口，再下去沒多久過橋渡小溪澗。山路變平緩好走，谷底地形也變寬廣。13:56經過很舊的石堆標誌，寫著南阿爾卑斯國立公園白根三山登山道。14:03抵達廣河原山莊，轉右走過去吊橋。過吊橋轉右下去就到了廣河原公車站。今天我們連休息時間花了大約八小時，下降總共1700公尺．

第一長凳休息區

大樺澤步道叉路口

谷底變寬廣，登山口不遠了

筆者和舊標誌

雖然預定發車時間已過，但有一部巴士在等著乘客。我們趕緊上車，巴士馬上開走廣河原。在今天的天空下，北岳和間之岳都在濃雲霧中，在回程路上又無法觀望。15:05巴士到桃木溫泉站，我們的巴士只開到此要轉車。最後班次是六點鐘還有時間，所以決定先洗溫泉再上車回甲府。洗好澡吃點東西後，17:00搭上開往甲府的巴士。車窗外的雨勢越來越大，今天爬山去的那麼多登山客恐怕比我們還要糟糕的天氣下縱走白根三山。雖然我們三天的天氣不怎麼好，但縱走主稜線時都沒有遇到下雨，算很幸運。

過吊橋就到廣河原巴士站

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ハクサンイチゲ

相隔四十多年再訪的白根三山，交通變很方便，山屋硬體和服務水準升高（不過以前我根本沒有住山屋），登山客也大增，換句來說本來覺得很遙遠難搞的南阿爾卑斯山脈變很大眾化，但其規模大的自然環境依然，還是不可小看它。
其實南阿爾卑斯山脈擁有更多有名的山峰，希望還有機會造訪那些久違的山峰群。

八通關越嶺道路 日本統治時代に開いた高山横断の道

玉山連峰（左から南峰、主峰東峰、右は北峰）を右にみて八通關古道西端部分を行く

（2023年10月更新：ほかにも日本時代の古道記事があります。浸水營古道 霞喀羅古道 福巴越嶺古道 能高越嶺古道 加里前山隘勇線）

台湾最高峰玉山主峰（標高3,952m）とその手前に位置する東峰（3,869m)、少し左に南峰（3,844m）、また右に北峰（3,858m）の雄大な山並み見ながらアカマツ林の山腹道を行く。ここは八通關步道のツバキ警察駐在所跡の近く。夏の日差しは強いが、標高3100mを越えたこの地は、暑さを感じない。吹き抜ける風も、汗を乾かしていく。今を去ること80数年前、日本人登山家の先輩、鹿野忠雄や千々岩助太郎などなど、この道を歩き台湾の高山を極めた。高山ハイキングとして、多くの人が歩いた。

アカマツ林の間から玉山を遠望する

歩みを止め、ふと前方を見る。その山ひだの角を曲がると、制服姿の日本人巡査が向こうから歩いてくるような、原住民たちが獲物を担いでくるのでは、と錯覚させる分水嶺東側の道、時間が停止したこの道は、実にロマンにあふれる。

八通關古道は西の東埔から東の玉里を結ぶ

松葉絨毯の道

1895年台湾を接収した日本政府は、植民経営の一環で山地に入っていく。中央山脈の東側、ラクラク渓（拉庫拉庫溪）のブヌン（布農）族が住む谷あいにも進出する。管理のために、蕃地と総称された原住民地域の部落に警察派出所を設け、民間業者に殖産をさせていく。1909年にはアサンライガ部落（阿桑來嘎）など下流地域から始め、その後1911年にはマシサン（馬西桑）、ナナトク（那那托克）など中流域の部落にも駐在所を設けた。1914年タロコ戦争（太魯閣）で強硬に太魯閣族を帰順させた後、この地の原住民に対しても強硬な対応を始める。その中で一番反動の大きかったのが銃砲狩り施策である。狩猟につかう銃砲を駐在所が管理し、必要に応じて弾と一緒に借りだすという制度である。

八通關山(標高3335m)、背後右は大水窟山(標高3642m)

その結果、1915年5月にラクラク渓流域で駐在の日本人警察官が襲撃され、殺害される事件が連続して発生した。この地の管理中心となっていたターフン（大分）やカシバナ（喀西怕南）など、合計30名近い日本人が殺害された。この結果、この地の管理責任部署花蓮港廳は、これらの駐在所をすべて閉鎖、いったん引き下がる。

大水窟の峠も近い

大水窟に夜やってくる水鹿の群れ

次の手として、花蓮港廳は東西に分布する布農族の連携を遮断し、有効にこの地を管理するため警備道路を開くことを決める。1918年から現地調査が始まった、中央山脈横断路は日本第二の高峰北岳とほぼ同じ標高3200m大水窟を峠とする、八通關越嶺警備道路の開削である。清朝時代の1875年、当時の清朝台湾政府は兵隊を使用して、中央山脈を東西に結ぶ八通関道を開いた。駐屯地を造り開墾を漢人にも奨励したが、原住民などの対抗であまり使用されることなく打ち捨てられた。日本時代の八通關道路は、西側では一部重なるところもあるが、東側では全く異なり、清朝の道がラクラク渓の北側を行くのに対し、南側を進む。

日本時代の台中州と花蓮港廳との境界に設けられたあずま屋のあった場所から南方向を見る、左奥に大水窟山屋

大水窟駐在所跡から玉里方向を見る、平地まで歩いて三日の道のりだ

ターフンに残る殉難諸士之碑

横断道路には、多くの警察官駐在所を設け、原住民の治安管理を行う。警備道路と呼ばれる由縁である。工事は1919年6月から1921年1月まで行われ、150余キロの歩道が開通する。工事はほとんど手作業で行われ、岩壁なども鑿で切り開かれている。工事中は、原住民からの襲撃妨害を防ぐために、警備が行われたが、それでも襲撃などを受け、25名の死傷者8名の重症者を出している。上記の反抗事件と合わせ、そうした事件発生の場所に殉死した警察官などを記念した碑が全部で17か所に今でも残っている。

日露戦争の戦勝品ロシア製大砲がまだ残る、数十年前の建物も健在

十三里(トミリ）駐在所跡の石積

管理のための駐在所は、その時の必要に応じて増減しているが中央山脈分水嶺の大水窟を境に東側花蓮港廳管内で最大40か所、西側台中洲管内で8か所、合計約50か所近くが敷設された。平均ほぼ3キロごとに一か所の割合である。見晴らしきく山の上には大砲も据えられた。ターフン近くの山の上にあるワバノ（華巴諾）駐在所には、日露戦争で戦勝したロシア製大砲も据えられた。原住民部落をにらんだこうした大砲は、原住民の帰順にも役立ったようだ。100年経った今も、この大砲はそのまま建物とともに残っている。

まだ建物も残るワバノ駐在所跡

手掘りの石洞トンネル

八通關道路開通後まもなく、屈強な原住民に対して粛清も行わたが、その後主要な駐在所には診療所、蕃童教育所などが設けられ、また酒保と呼ばれた雑貨屋が開かれた。部落の集団平地移住なども行われていく。ターフンには、尋常小学校も設けられ、日本人警察官の家族子供が進学できるようになった。

ターフンに残る日本時代のビール瓶、銘柄は大日本、サクラビール等々

原住民の帰順や教育が進むにつれ、物騒なラクラク渓も落ち着いてくる。一部の原住民ラホアレは、群大社の布農族と一緒に、中央山脈の西側の谷間に逃げ、最後まで抵抗したが、八通關步道周辺は1930年代には反抗もなくなり、警備や産業のためだけでなく、観光目的にも使用され始める。高山横断ハイキングや、中央山脈高山や玉山（当時は新高山）などの登山のために使用される。駐在所には招待所が設けられ、今でいう山小屋のように食事や宿泊のサービスを提供した。日本人登山家たちは、こうした駐在所を利用して山に登っている。

戦後日本は、台湾を立ち去り、ラクラク渓周辺の部落民も国民政府のもとでも集団で平地に移住していく。八通關步道は、その使命を終え朽ちていくように見えた。歩道は、荷物運搬や兵器移動を考慮に入れて造られているので、急な勾配がなく山の山腹を縫っていく。そのため一部では、崖崩れで道が喪失している。尾根上を進むのとは違い、急峻な山の山腹で、なおかつ脆弱な地質では、止むをえない。八通關步道は、西側でも東側でも大きく崖崩れが発生し、道が全くなくなっている場所もある。また、100年近く前に作られた鉄線吊橋も、危うくなっていた。

新旧吊橋が並ぶエシラ（意西拉)橋

ターフン吊橋からみるハハビの土砂崩れ

今から十数年前、玉山國家公園はこうした壊れた道や橋を整備し、八通關步道を開放した。開通後約100年を経て山が大きく崩れまったく道がなくなってしまったところは、西側では觀高と八通關の間、東側ではトーカツ（土葛），ルルン（魯倫）、ハハビ（哈哈比）の近くで大きく崩れ、いずれも別の高巻道や山越えの道が設けられている。しかし、大きな台風などでまた道が大きく損傷を受けた場所もあり、再度閉鎖した。今では、正式にこの道を通ることは、残念ながらできない。

朝日の中の新康山(標高3331m)

日本人側も台湾原住民側も、大きな犠牲を払い完成した八通關道路は、その初期の役割はすでに存在しない。歴史上の遺跡である。この道を歩くのは、生活の目的ではなく、自然を求め、あるいは歴史を体験するために歩く、リクリエーションとしての目的だ。封鎖された道は、このまま自然に戻っていくのか。それでよいのか。

カシバナ事件殉職者之碑

答えは否だ。自分は日本人として先人がこうした歴史を歩んできたということを、身近に感じながら雄大な台湾の自然を体験できた。台湾人にしても、原住民であればその祖先が生活した場所、漢人にしても自分の土地で起きたことを、実際に体験できる古道である。そのまま、朽ち果てるにはあまりももったいない。台湾の歴史であると同時に、これは日本近代史の一部なのだ。どうすれば、この道を残すことができるのか。簡単ではないが、いずれは高山トレッキングなどの活動を通じ、また道路保守にかかる費用は山小屋経営や通行料などを徴収し、当てたらどうか。

日本時代からそのまま残る山風橋（この部分は開放）

そのためには、この道を多くの日本人に知ってもらいたい。日本国内では存在しえない、しかし日本人が切り開いた世界でも珍しい山の道を、ぜひ一人でも多くの人に歩いてもらいたい。そうして台湾の当局にもこの道を維持保存することの意義を確認してもらいたいと切に思う。最後に数十年前5歳の時に父親の仕事の関係でターフンに家族で移住し、ターフン尋常小学校に通っていた日本人稲垣さんを訪問したMIT台灣誌のビデオを紹介したい。ターフンは自分の故郷と思い、数年前に亡くなった。
https://www.youtube.com/watch?v=rQ7hId2L9YY

追記：本記事は、2017年に玉山国家公園の依頼により、通行が難しくなり一時閉鎖した八通關古道の再開放可能性の調査団に同行した記録をもとに記述したものである。その後、古道は開放され現在は通行可能である。全行程を歩くには一般的に8日以上が必要である。

（2023年10月更新：ほかにも日本時代の古道記事があります。浸水營古道 霞喀羅古道 福巴越嶺古道 能高越嶺古道 加里前山隘勇線）